Lucid Dream
海的方向涌来耀眼的金光，淹没了眼眸。初升的太阳为海面贴上金箔，海水将碎金子映射向四面八方，如潮水汹涌。陆地尚未从寒夜中醒来，金黄的高草与绿茵茵的苔藓都镀着一层亮晶晶的冰霜，折射出细小的彩色光线，于是从开阔的海湾到脚下的苔原都金灿灿而明晃晃。一大一小两只雪白的庞大躯体慢悠悠地迈着大爪子走入画面，金边勾勒出熊的轮廓：短小的尾巴紧贴身体，圆滚滚的曲线从拱起的肩部滑向相对细长的头部，两只半圆形小耳朵，玩具纽扣般突出的大鼻子，嘴部长长的黑色弧线似在微笑，一双黑亮亮的小眼睛好奇地张望。熊妈妈在金色高草间找到一处平地，一屁股坐下，蜷起身子，头枕在两只前爪上、前爪枕在一块岩石上，做起了熊梦；黑色眼睛眯成一条细细的黑线，金光越过后方的大海盖在它身上，绿色光斑在它的黑色鼻尖上舞蹈。站在几米之外的我是不是也在梦中呢？是我不小心走进了它的梦里，还是它走进了我的？
小熊继续在晶莹剔透的苔原上晃荡，它也变得晶莹剔透。好些年前读到伊坂幸太郎的短篇小说《透明色北极熊》，才知道原来北极熊的毛发并非白色，而是中空的透明小管，由于折射了大气中的光线，才在人类的眼睛里映出白色——就像雪花在我们眼中呈现的色彩。一朵巨大、鲜活的熊形雪花呀！它飘呀飘，落到一根长草上，张开大嘴想咬一口，憨憨地扑了空，满不在乎地抬起头，呼出一团圆圆的白气。Hudson Bay的寒气钻入鼻腔，我也呼出一团长长的白气，在追上它的那团之前，一同消失在金色的空气里。
此时Hudson Bay仍是平常的大海模样，一块浮冰也没有，很难想象一个月后它将变成一片冰封陆地。海水要零下2度才会结冰，而这片海湾由于大量河水汇入含盐量低，成为每年最早冻结的海域。正是这点吸引了上千只北极熊，每年十月到十一月它们便会集结于此，等待海面结冰，开启它们的狩猎季。一整个冬季它们都会留在冻结的海面上，向极地进发，捕猎海豹。透明的毛发将热量高效导入它们黑色的皮肤，厚实的皮毛与脂肪帮它们御寒，健壮的四肢与宽大的脚掌助它们游泳，体重数百公斤的它们雄踞食物链顶端，决定了下游海豹、鱼类、浮游动物乃至肉眼看不见的浮游植物的数量，深刻影响着整个北极生态系统。就像大象塑造森林，北极熊造就了北极的面貌，生物与地理为彼此定义。在这颗星球上，每粒碳原子终与每粒碳原子相连，涟漪回荡在时间里。
待冬去春来，冰雪消融，北极熊才会回到岸上，消散在北国的陆地与群岛。在北极，终年封冻的并非大海，而是土地。苔原的地基是上千年的永久冻土，没有根能够穿透，仿佛被冬天施下永恒的魔咒。在深达数百米的荒芜之上，仅有表面一层薄薄的活动层，深度可能不到一米。然而正是这几寸柔软的土壤，孕育了一个生机勃勃的世界。苔原上虽然几乎看不到树，低头却是一片壮阔的微观森林。墨绿色苔藓地上缀满鲜红的越橘与橘黄的云莓，橡胶靴像踩在一块无边无际的海绵上，松软又有弹性，想躺下打个滚，又怕掉进地下精灵的洞穴。铺着熊莓红毯的矮坡上，白须的羊胡子草与枯成金黄的柳兰轻轻摇曳，四五百年前因纽特人曾在此定居，石头留存下人的痕迹。一半蓝色一半银白的湖边，北极柳与蓝莓组成的金红色灌木林中时有熊影出没。
在无法捕食海豹的季节，莓果成了熊的主食。在无人居住的苔原上，一片野莓林便是一场盛宴。（旅馆女主人后来坦白她也会来摘野莓，而且会使用高级装备吸尘器，而我们吃着美味的野莓蛋糕无心指责她~）晴朗的午后，一只熊妈妈领着两只小熊挑挑拣拣——秋末树上的果实所剩无几，叶子早已落光，只剩红色枝桠。碧空如洗，阳光倾泻着深秋的暖意，给红枝与白熊裹上一层绒绒的银光。两只小家伙一边觅食一边打闹，圆滚滚的小脑袋一会儿隐没在红色灌木丛中一会儿又探了出来，不时亲昵地相互轻咬，与小狗玩耍如出一辙。熊妈妈抬起两只前爪，直立近三米高的身子站起来，如鲸鱼出海，气势磅礴，又万分可爱。
四名向导领着十六个好奇的人类排成一列，站在数十米开外凝神张望——在旅馆铁丝网围起来的院子里，我们能够肆无忌惮地观察一两米外前来探访的北极熊，在野外却要尽量保持距离；无论它们看上去多像毛绒玩具，始终是速度惊人的猛兽。每位向导身上都背着来福枪，幸而在旅馆28年的历史上从未使用过。前一天徒步时路遇一只懵懂的小熊朝我们走来，距离不过十来米时向导掏出两块小石头相互敲击，企图用声音吓退它，它停下毛茸茸的脚步，可依然不愿掉头。向导只好把手中小石头朝它轻轻抛了过去，几乎蹭到它的皮毛，小熊这才转头离去。向导说教会它们与人类相处是必要的——与南极不同，北极从来不是只属于动物的领地；但我仍在心里说了很多声抱歉。
没过多久，苔原上另一家熊母女迈着白色大爪，悠悠地朝野莓林走过来。熊是独居动物，除了幼年时期和交配时节，基本不会与其它熊走得太近。向导说这只独生小熊可能想找玩伴（大多数北极熊是双胞胎），两只母熊应当会站出来阻止，但一般不会打架。果然小熊径直朝那家熊走去，双胞胎熊中胆大的那只也朝它看过来。距离越来越近，就在这时，两只母熊一个箭步冲到两只小熊前方，同时张开大口发出一阵低吼。就这样僵持了几秒，忽地放松下来，各退一步，领小熊走开。观众紧张的心也终于落下来。向导说母熊为了养育小熊会尽可能避免受伤，不会像公熊那样进行无谓的争斗。同行的瑞士大叔点头称赞，果然女性总是更理性。
苔原尽头是盖雪的海滩，林立的岩石绣着金色地衣，金色滨麦连成波浪。一只红色的小狐狸探出头来，三五步轻巧地跳上石滩，惊起一群黄色脸颊的雀鸟。同行的英国大叔拿望远镜看了一眼说，snow bunting (雪鹀)。（后来我对他一秒识鸟的超能力表示钦佩，他用特别英国的腔调笑答oh a wasted life~）苔原上更常见的是柳雷鸟，雪白的羽毛一直覆盖到脚爪，仿佛穿着雪靴。北极兔也穿着雪鞋，宽大的脚掌长毛覆盖，浑身雪白，连鼻尖也不例外，只有一双褐色眼眸和长耳朵尖上一抹黑色——好像雪精灵唤醒了一块浑圆的石头而来。北极狐则像雪本身的化身，我们只远远望见一只，洁白的小狐狸拖着蓬松的大尾巴在冰面上轻盈地跳着狐步舞，幻梦般的场景。一身白衣是这些动物的冬装，在夏日，苔原上紫色柳兰绽放，灌木上栖息的是棕色雷鸟，绿草中跑过的是灰色的兔子与狐狸。不同时节的旅客交谈起来，谁能辨明谁在痴人说梦。
在极地，梦与现实总是混在一起；分不清是舍不得闭上眼，还是舍不得睁开眼，心中始终鼓声敲荡。夜半听到敲门声，接着是向导的声音，aurora lights! 赶紧套上一身棉服跑到院子里，几条绿色光带映上眼眸，如薄纱飘荡，飘在帐篷亮起的屋顶、履带车高高的车窗和我们仰起的面庞上。满月高照，稀释了些许色彩，但不失轻盈与梦幻。夜空一半明月皎皎，一半绿光舞动，海滩与天空相互倒映，一颗星星对应一颗碎石，一道金光映照一条绿波。水上的，天上的，人间的，消失了界限。光海间群星隐没，北斗七星依然闪烁。Arctic一词源于希腊语的“熊”，正是意指这片地区夜晚终年可见的大熊与小熊星座。数十万年前，古代棕熊是不是听到天上先祖的召唤而迁徙至此呢？此时此刻，苔原上的北极熊们也在抬头张望吗？
谢谢你们与我们短暂地分享苔原、海湾与梦境。后来我们又幸运地拥有两个晴夜，这梦幻的光却再也没出现。苔原的天空是神的奇想，就像白天徒步时忽而浓雾将我们追赶，忽而阳光将漫天云层驱散，人类无法预测，只知每分每秒都可能被卷入奇迹。离开的早晨，一只熊妈妈与两只小熊从海滩爬上旅馆门前唯一一条土路，远远地跟在我们身后张望。小飞机将我们与梦境剥离，掠过苔原上栖息的白熊、云杉间跑过的麋鹿与海上白鲸的影子，降落在Churchill的小机场。这里属于苔原与北方针叶林的过渡地带taiga，海边大片的荒土与巨石间点缀着细小的云杉，树枝几乎全朝一侧生长——风雪塑造了树的形态。
或许还有人的模样。这儿常驻居民有八百人；在北极熊到来的季节，人口也会翻倍。小城有四家餐馆，七间旅馆。街道均以极地探险家命名，房屋则属于熊、海豹、麋鹿、苔原、冰山、极光… 由于没有通往外界的公路，路上的汽车都是搭火车而来（三年前一场洪水冲断了铁路，几乎切断小城与外界的联系，一年半才得以恢复）。由于建立在永久冻土之上，无法直接种植农作物，新鲜蔬果全部来自温室。为了与北极熊和平共处，小城设立了Polar bear alert program，闯入警戒线的北极熊会被诱捕进“监狱”，酌情关押，再伺机流放。我们恰好看到一架黄色直升机飞在多云的天空，下方挂着一个醒目的大网兜，一只毛茸茸的白熊躺在兜中，像一朵巨大的云飘向远方。这只熊将被送去我们刚离开的苔原，在那里等待雪花落下，冰海封冻，迫不及待地奔向白色极地，去征服广阔无垠，或与其融为一体。
Think of Wind 